ШЬЕМ КЛАСИЧЕСКИЕ ШТОРКИ МАСТЕР КЛАСС № 4

Девочки, я вернулась, продолжаем шить шторки. Сеодня приступаем к самому интересному — ламбрекену. В один топик явно не войдет, буду выкладывать так же по кусочкам, вам наверное неудобно, но информация очень объемная, боюсь топик не загрузится.

ПОШИВ КЛАССИЧЕСКИХ ШТОР

МАСТЕР КЛАСС № 4

<o:p> </o:p>

Ну вот, дошли до самого интересного: начинаем шить ламбрекен.

Для начала выясним что нам для этого надо.

Самое важное это то, на чем мы будем собирать элементы. У меня есть вот такой монтажный стенд, его длина 3 метра, ширина 600 мм. Это изолон, закрепленный на деревянной рамке. Но я этим занимаюсь постоянно и профессионально, и он у меня часто в работе. Если вы шьете шторки только себе, то смысла обзаводиться подобным громоздким оборудованием, конечноже, нет.

Можно решить эту проблему разными подручными средствами. Самое простое: ковер на стене. Он вполне подойдет, т.к. ковер плоский, мягкий, в него хорошо втыкаются булавки, он упругий, хорошо держит форму, на нем вполне можно собрать любой ламбрекен.

Другой выход из положения: закрепить на стене временную рейку, покрыв ее поролоном, войлоком, любым материалом, в который хорошо втыкаются булавки.

Кстати хорошо держит булавки обычный пенопласт. Но тогда это будет конструкция разовая, т.к. он очень крошится и до второго ламбрекена вряд ли доживет :)).

Еще потребуется какой-нибудь тяжеленький шнур, который хорошо провисает. Тут нам пригодится ленточный утяжелитель, который мы срезали с вуали или органзы. Из него достаем собственно шнур с грузиками, он нам подойдет идеально. Если такого счастья у вас нет, вполне подойдет обычная бельевая веревка.

Еще нам будут нужны булавки портновские, их должно быть очень много, и они должны быть острые. Для девочек из России: лучше всего булавки, которые продаются по 1000 штук в старых страшненьких серых картонных коробочках, как из времен СССР, они, как ни странно, до сих пор есть в продаже. И именно они самые лучшие: не гнутся, очень острые, не портят даже тонкую ткань. Зарубежнымфорумчанкам придется ориентироваться на местные товары.

Ну и вполне обычные вещи: линейки длинная и короткая, угломер, если его нет, не беда, подойдет обычный треугольник.

Нужны будут тоненький кусочек мыла (оно лучше чем мел, мел оставляет следы, а мы не планируем ламбрекен сразу же стирать, он этого вообще не любит), можно использовать специальный самоисчезающий маркер по ткани, в общем на ваше усмотрение – то, чем вы будете непосредственно чертить по ткани, ну и, конечно, хорошие портновские ножницы.

Любой ламбрекен состоит из нескольких элементов, все они шьются отдельно, затем собираются на монтажном стенде, потом собираются на поясок.

Наш ламбрекен состоит из двух симметричных свагов – это полукруглые драпировки (на фото они из зеленой ткани), одного кокилье – это рыженький заложенный в складочки треугольничек в центре между свагами, и двух дежабо – это скошенные элементы, заложенные в складки расположены по бокам ламбрекена. Для начала рассмотрите фото и найдите эти элементы, чтобы мы друг друга понимали, и говорили об одном и том же.

Начинаем с создания эскиза ламбрекена. Ведь длина карнизов у всех разная. Допустим, что длина карниза для ламбрекена общая 2800 мм, на этом пространстве нам нужно разместить все эти элементы. Наиболее часто встречающаяся длина свага – 1 метр, следовательно сваги у нас займут 2 метра, кокилье не в счет, т.к. оно расположено за свагами и длины карниза не занимает, остается 800 мм – это на два дежабо, т.е. по 400 мм на элемент, но гораздо красивее смотрится ламбрекен, когда дежабо частично перекрываются свагами, поэтому заложим величину перекрытия элементов по 200 мм, следовательно нам нужно получить два дежабо по 600 мм. У большинства из нас высота потолков не такая уж большая, поэтому не стоит шить очень большой по высоте ламбрекен, он будет мешать открытию окна, достаточно 400-450 мм. Исходя из этих параметров разбираемся со схемами элементов.

Начинаем с самого сложного (из этой модели) из свагов. Примерная схема свага выглядит так:

При этом,

1.это середина свага – его гладкая часть

2.это плечи свага, там где закладываются драпировки

3.это глубина свага

4.это половина величины нижнего провиса (получается путем измерения.

Для свагов лучше использовать крой по косой, т.е. под углом 45 градусов. Размеры середины и плеч свага, а также количество складок на элементах одинакового размера могут быть разными, это зависит от драпируемости ткани, а также от модели.

Теперь попробуем разобраться с построением выкройки, я сначала покажу вам ее на бумажке, но шторы не блузка, все чертится и кроится прямо на ткани без всяких миллиметровок и калек, просто если вы рассмотрите выкройку на бумажке, на ткани вам будет проще ее построить.

Сначала на стенде, (ковре, доске) размечаем будущий сваг: проводим горизонтальную линию (обязательно горизонтальную, проверяем уровнем, если проведем криво, потом перекосится весь элемент!). На ней отмеряем 1 метр, в начале и конце элемента вкалываем булавки, Между ними провешиваем шнур на желаемую глубину свага.Примерно так:

Проверяем глубину будущего свага линейкой, я просто вешаю на булавку металлическую линейку, вот так

И так начинаем: Выкройка свага на бумаге выглядит так, вы можете ею пользоваться, но все делаем сразу на ткани:

Учитывая, что нам нужны два одинаковых свага, советую сначала кусок ткани размерами 1500 мм на 3000 (на всю ширину портьерной ткани) сложить вдвое, чтобы получился квдрат 1,5 на 1, 5 метра, и уже потом кроить сразу два элемента.

1. Находим сгиб ткани под углом 45 градусов, скалываем как следует булавками, чтобы ткань не скользила.

2. Проводим перпендикуляр к сгибу, на котором откладываем половину величины 1 (середина свага) + 3-5 см на припуск. Точки АБ – половина величины 1, точки БВ – припуск. В нашем случае: 40:2+5= 25 см

3. Из точки А по сгибу вниз откладываем величину 3 (глубину свага) умноженную на 2, получаем точку Г, и проводим из нее вспомогательнрый перпендикуляр к сгибу на всю ширину ткани. В нашем случае 45 х 2 = 90 см

4.Из точки Г по сгибу вниз откладываем половину величины 3 (глубина свага) – получаем точку Д. В нашем случае 22,5 см

5. Из точки Д проводим произвольную дугу, на которой откладываем величину 4 (половина величины нижнего провиса), полученную измерением + 5 см на припуск на пересечении с перпендикуляром из точки Гполучаем точку Е. Вот теперь нам потребуется шнур, которым мы обозначали величину нижнего провиса свага, снимаем его со стенда, складываем вдвое и выкладываем на ткани в виде дуги идущей из точки Д в сторону перпендикуляра из точки Г, не доходя до него 5 см. Примерно так:

Проводим дугу мылом или маркером:

Соединяем точку Е с точкой В – получаем плечо свага.

Все выкройка готова, скалываем булавками по контуру и вырезаем, припуски на швы нам тут не нужны, так что режем прямо по линиям кроя.

Затем, это очень важно, тщательно отутюживаем детали:

Теперь начинаем собирать элемент на стенде, сначала накалываем середину свага, вот так

Формируем первую складку, закалываем ее булавками, смотрим, чтобы провис был красивый, ровный без залома посередине, примерно такой:

Аналогично закладываем оба плеча свага именно в такой последовательности, складочку за складочкой. Смотрим, чтобы складки были ровные, примерно по 5-6 см, свисали ровными валиками без перекосов и заломов. Если вы это делаете в первый раз, будет непросто, не торопитесь, даже профессионалы сваги складывают иногда не с первого раза, это нормально. В результате должны получить примерно такую картинку:

Внимательно проверяем, складочки должны быть ровненькие, линия низа тоже. Если вы аккуратно замерили величину нижнего провиса, получите хорошую линию внизу. Но может случиться такое, что складочки лежат ровно, все нравится, а внизу ткани чуть многовато, ничего страшного, отрисовываем излишки мылом или маркером и лишнее осноровываем (обрезаем), но делать это можно только после того, как сложены оба свага.

Еще один способ проверки качества сборки свага, это посмотреть на него в профиль, складки и тут должны быть ровными, а на так, что одна выступает, а другая провалилась. Боку должны видеть примерно так:

Теперь проверяем параметры элемента, измеряем параметры элемента, для начала меряем линеечкой глубину свага, она должна быть 45 см в готовом виде, значит надо учесть припуск, который у нас потом зашьется в поясок:

Затем проверяем длину свага, она должна быть 1 метр здесь припуск не нужен:

Начинаем собирать второй сваг, чтобы они были одинаковые, лучше собирать его тут же рядом с первым:

Собираем его аналогично первому, при этом они должны быть абсолютно симметричными. Это непросто, потребуется терпение, в процессе можно подправлять оба свага и первый и второй, главное в итоге получить одинаковые элементы, должно получиться примерно так:

Добились нужного эффекта, отлично. Теперь фиксируем каждую складочку двумя-тремя булавками примерно так:

Натягиваем шнур горизонтально по линии будущего пришивания пояска и по линейке проводим линию маркером. Аккуратно снимаем элемент со стенда, так, чтобы не выскочили булавочки, фиксирующие складки, и прокладываем машинную строчку. Строчим не спеша, булавки при таком способе скалывания будут располагаться перпендикулярно строчке и мешать не будут, но все равно нужно следить. Чтобы игла машины в них не попадала, она от этого тупится и начинает портить ткань, или вообще сломается.

Снова накалываем сваг на стенд примерно так:

Проверяем, ровно ли легли складки.

Если все хорошо, снимаем сваг и осноровываем верхнюю линию, оставляя припуск примерно 1,5-2 см для пришивания пояска:

В и тоге получится примерно так:

Со вторым свагом поступаем также.

Теперь нужно обработать нижние срезы. Они могут обрабатываться по разному, просто вподгибку узким швом, швом «американка». О нем я вам рассказывала в третьем топике, косой бейкой, в нашей модели срез обработан тесьмой с жемчугом. Сложного ничего, но на всякий случай покажу подробно: сначала отгитбаем край среза с изнаночной стороны на лицевую Срезанная часть окажется на лицевой стороне, прокладываем наметку:

Затем накладываем тесьму, так чтобы ее верхний край на 1-2 мм прикрывал отогнутый срез, приметываем:

Еслинавыков шитья таких сложных элементов нет, советую не отрезая край тесьмы, еще раз приколоть сваг на стенд, посмотреть, как он ведет себя с тесьмой: такая тесьма бывает довольно тяжелая, и если ткань свага очень тонкая, складки могут сбиться, их просто стянет вниз от тяжести тесьмы. Если такое случилось, увы, нужно искать другой вариант обработки края, более легкий, например, косая бейка или «американка».

У меня получилось все нормально, ткань не провисла, вот так

Если все хорошо, тесьму обрезаем по размеру с небольшим запасом примерно 5-7 мм и пристрачиваем ее так. Сначала прострачиваем в край по сгибу ткани с изнаночной стороны, затем переворачиваем и строчим в край тесьмы с лицевой стороны. При этом надо учесть цвет ткани и цвет тесьмы, если они разные, то на первую строчку верхнюю нить устанавливаем в цвет ткани, а нижнюю в цвет тесьмы, а затем наоборот, когджа строчим по лицевой стороне, то верхняя нить в цвет тесьмы, а нижняя в цвет ткани. Тогда строчки будут практически на лицевой стороне незаметны. Снимаем наметку.

Выглядит это так:

Так на изнаночной стороне

Так на лицевой.

Все, сваги готовы.

Еще один практический совет. Пошив ламбрекена процесс трудоемкий, даже у профессионалов, как правило, занимает не один день. Недошитые, и готовые элементы нельзя оставлять на столе, они от этого сминаются, а погладить их непросто, поэтому все, что недошили, или дошили, но не собрали, в перерывах между работой над ламбрекеном, обязательно прикалываем на стенд.

Всем удачи. О следующих элементах расскажу в другом топике.